Пластик и иже с ним (утащено с Coscraft’a, дополнено мной )

Пластик для лепки (он же полимерная глина)

Самоотвердевающие
Паперклей
паперклей-лайт. (На упаковке написано Delight)
Эфапласт
Эфапласт лайт

Запекающиеся пластики

Super Sculpey
Cernit
Premo
Fimo
Сонет
Green Staff
La Doll

Пластики: что, как, куда и для чего
1.Для чего, собственно, имеет смысл использовать пластик:
- для небольших изделий с сильновыраженной детализацией
- для сглаживания фактуры и заделки трещин в изделиях из папье-маше
- для придания нужного объема изделиям из картона
- для добавления "финтифлюшек" на плоские детали, а также для изготовления мелких деталей и последующего их прилепливания на крупные (например, на ту же маску)

Для чего не имеет смысла использовать пластик:
- для очень крупных изделий
- для изготовления всей маски целиком
- для изготовления изделий, которые вы потом планируете бросать, швырять или ещё как-то воздействовать на них механически. Есть особо прочные пластики, но вообще такими вещами лучше не рисковать - пластиковая деталь вполне способна разбиться или раскрошиться, если обращаться с ней неаккуратно.

2.Свойства пластика: о чем следует помнить, работая с этим материалом.
- пластик очень хорошо вбирает в себя пыль и грязь из воздуха. Мы эту пыль не видим, но она есть. И на руках тоже. Поэтому необходимо купить влажные салфетки, и перед работой протереть руки и инструменты, которыми собираетесь работать. (В качестве инструментов можно использовать скульптурные стеки, а ещё металические палочки, похожие на зубоврачебные - в Мск они продаются в "Кукольном доме" или в любом магазине для любителей "Вархаммера") Для последующего выглаживания пластика (на нем остаётся все подряд, вплоть до отпечатков пальцев) можно использовать те же влажные салфетки, намотанные на палец, а для тех мест, куда палец не пролезает, подойдет ластик-карандаш, если его соответствующим образом заточить, а потом сгладить путем вытирания об бумажку.

- большинство пластиков не стоит накладывать слоем больше 0,5 см, иначе при засыхании/запекании он может пойти трещинами.

Чтобы этого избежать, основу изделия можно сформировать из обычной фольги. Если в изделии есть длинные выдающиеся детали, то в них для пущей прочности можно сделать проволочный каркас. Для этого надо взять проволоку в пластиковой изоляции, потому что к просто железной пластик рискует не приклеиться, и тогда основа будет внутри болтаться, и толку от неё не будет.
сли мы про это забыли, и трещины уже появились, их можно замазать. В моем случае потрескавшимся пластиком был Эфапласт, а трещины я замазывала запекающимся фимо. При этом Эфапласт вполне выдержал нагревание в духовке до 130 градусов, и результат получился примерно таким:

Места, где были трещины, все ещё заметны, но после грунтовки и росписи их стало совершенно не видно.
Итоговый результат был такой:

Если деталь, которую вам нужно вылепить, слишком сложная, её можно сделать составной, запечь все детали отдельно, а потом склеить. Пластиковые детали хорошо приклеиваются друг к другу тем же Моментом. Я обычно использую прозрачный Момент-Кристалл.

3.Виды пластиков
В целом, пластики можно разделить на две большие группы: самоотвердевающие и запекающиеся.
На упаковке запекающихся пластиков написан необходимый температурный режим и время, в течение которого их следует запекать в духовке. Этот режим лучше не нарушать, потому что при слишком низкой температуре пластик до конца не пропечется, будет непрочным, может начать крошиться, а при слишком высокой температуре, изделие может "поплыть" ещё в духовке, обгореть, изменить форму и цвет. А ещё горелый пластик преотвратнейше воняет
Для запекания пластика лучше всего использовать электрическую духовку, в которой можно отключить режим конвекции воздуха (а попросту говоря, без вентилятора). При работающем вентиляторе изделие может покрыться "чешуёй". Это происходит оттого, что при лепке в изделие попадают пузырьки воздуха, а потом уже в духовке воздух нагревается, и пузырьки прорываются наружу.
Самоотвердевающие пластики не требуют запекания, но у них есть другой недостаток - они достаточно быстро начинают схватываться на воздухе, поэтому лепить из них надо чем скорее, тем лучше. Некоторые самозатвердевающие пластики в процессе работы можно размачивать в воде, тогда они будут схватываться не так быстро.

Самоотвердевающие пластики:

Паперклей

Быстро засыхает, но размачивать его можно. Лучше сразу поставить себе небольшую емкость с водой и регулярно смачивать там пальцы. Легко ложится на любую гигроскопичную поверхность и после засыхания прекрасно поддается ошкуриванию и шлифовке. Для шлифовки можно намочить его верхний слой и отшлифовать губкой (полирующей или абразивной хозяйственной) или любыми доступными средствами (наждачная бумага различной зернистости, пилочки для полировки ногтей. По фактуре напомнил мне глину. Когда засыхает, становится очень легким и напоминает папье-маше. Хорошо подходит для выравнивания фактуры масок и прочих изделий из папье-маше. Если слепленная форма вас не устраивает, можно срезать лишнее, смочить ее водой и долепливать - материал легко сцепляется.
Хинт: если покрасить засохший паперклей морилкой и покрыть лаком, можно получить эффект изделия из дерева. Только не берите морилку "под красное дерево" - получится просто пластик, крашенный в красный цвет.
Паперклей прекрасно красится любыми красками, кроме масляных. Лучше всего подходят акриловые краски. Работать с этими материалами очень удобно, они допускают долгую доработку.

   Существует паперклей-лайт. (На упаковке написано Delight) Бывает разных цветов. При застывании похож на пенополиуретановый туристический коврик - слегка упругий материал. При лепке необходимо размачивать, иначе детали не будут лепиться друг к другу.

Вот меч, у которого гарда сделана из паперклея:

Эфапласт
По сравнению с паперклеем показался мне более легким в лепке, но с ним надо быть очень внимательным, потому что трескается, подлец. На одной из предыдущих фото потрескавшаяся маска - это как раз Эфапласт. Имеет немного шероховатую структуру, но также легко шлифуется и дорабатывается напильником. Размачивается чуть хуже, чем паперклей. Засохший эфапласт мне не удалось размочить до удобоваримого состояния.
Также бывает Эфапласт лайт. В работе не сильно отличается от обычного эфапласта, в застывшем виде легче.
Не рекомендуется делать из эфапласта детали, которые будут болтаться на поясе, соприкасаться с чем нибудь и тереться - потому что даже на засохшем эфапласте остаются отметины от простого надавливания ногтем. То же самое касается и паперклея.
Эфапласт и паперклей хорошо взаимодействуют с папье-маше (для заглаживания неровностей) и с картоном.
Например, вот этот бличовый шеврон сделан из картона, окантовка - из эфапласта, все высушено, загрунтовано и покрашено акрилом:

Green Staff, в просторечии "зелёнка"
Двухфазный пластик, состоит из желтой и синей части, которые не засыхают, пока не смешаны, при смешивании дают насыщенный зеленый цвет. Материал на основе эпоскидки. Очень крепкий. Из него можно не только лепить, но и с его помощью склеивать детали. В качестве недостатка: быстрое засыхание и "плохая память" материала. Мелкие детали имеют свойство "расправляться", поэтому все рельефы стоит делать глубже, чем они должны быть в оригинале. После засыхания с ним можно делать всё, что угодно - хоть гвозди забивать. В лепке он весьма проблемный, но если навостриться, то можно делать даже очень мелкие вещицы. Легко красится акрилом. Шлифовать бессмысленно, нужно выглаживать сразу. Мелкие детали достаточно плохо прилепляются друг к другу. Вообще по консистенции похож на плотную резину.

Запекающиеся пластики:

Super Sculpey
Пластичный, хорошо держит форму, мог бы быть идеальным вариантом, если бы не был так хрупок после запекания. Не рекомендую использовать его отдельно, он хорошо идет только в смеси с каким-нибудь другим пластиком, например, с Цернитом.

Cernit
Цернит - очень красивый пластик, но обладает плохой "памятью". Мелкие детали расправляются прямо на глазах. Зато он очень прочный и имеет красивую текстуру (немного похож на опал, такой матово-прозрачный). Сложный в лепке и имеет небольшой глянец после запекания.

Бывает нескольких видов:
• Серия Cernit Number One В чистом виде, по отзывам, данная пластика не очень подходит для проработки мелких деталий, за счет ее "резиновости" во время работы. Если вы перегрели цернит Number One и он "потек", просто отложите его в сторону на несколько минут и он вновь станет твердым. После запекания Cernit Number One становится очень твердым, тверже чем Fimo Soft или Sculpey III, пластинка толщиной даже в один миллиметр очень сложно сломать руками, она немного гнется, но не ломается. Поверхность после запекания - с фарфоровым глянцем.
• Серия Nature`s Colors - имитирует природные материалы и натуральные камни.
• Серия Cernit Glamour - перламутровая и с блестками.
• Серия Cernit Translucent – полупрозрачная полимерная глина различных цветов.
Cernit имеет полупрозрачную воскоподобную структуру. Быстро реагирует на тепло рук - что делает его трудным материалом для начинающих. Хорош для изготовления крупных скульптур. После термообработке становится очень прочным. Смешивая этот пластик с Fimo Soft, Super Sculpey или Sculpey III получают более удобную, но менее прочную глину.

Вот некоторые советы по приготовлению таких "блэндов": можно улучшить свойства «Супер скалпея» и «Цернита». При их смешивании 1:1 «Супер скалпей» получает свойства прочности и прозрачности, а «Цернит» - способность хорошо удерживать форму. При их смешивании получается масса несколько более светлая и прозрачная, после обжига достаточно прочная. «Цернит» можно смешивать (для улучшения внешнего вида) и с другими пластиками: Цернит + Фимо примерно 1:3, или 1:2.

Premo
Полупрозрачный, по ощущениям несколько "восковой". Становится более прозрачным при запекании. Плохо прилипает к проволоке, при нарушении температурного режима запекания дает много чешуи. Может и при нормальном режиме пойти чешуёй. От этого эффекта можно избавиться небольшим добавлением Цернита. Несмотря на то, что этотпластик запекаемый, лепить из него нужно быстро - в течение одной недели, иначе при запекании он может потрескаться. По прочности уступает церниту, но гораздо прочнее Скалпея.

Fimo
  Fimo, извлеченная из упаковки - жесткая и хрупкая, но когда вы разогреваете ее (в руках), становится достаточно пластичной. Глина с хорошей "памятью", не теряет тонких деталей в процессе работы. К минусам относится все та же твердость, которая затрудняет создать гладкую, бесшовную структуру. Хороша для формовки складок одежды и т.д.
  Fimo бывает нескольких видов. Самые распрастраненные: мягкая (soft) и более жесткая (classic). Оба типа глины представлены в широкой цветовой гамме, однако, Фимо Софт - это выбор большинства любителей и профи. Fimo Soft - очень мягкая, для тонкой работы не подходит. Но при смешивании с Fimo сlassic дает возможность получить пластик с великолепными качествами.
  Из недостатков пока замечен только два - Фимо хрупкий, если его недозапечь. Поэтому, сохраняя градусность, написанную на упаковке, можно на 10 минут продлить запекание. Второй недостаток - Фимо очень хорошо ловит пыть из воздуха, поэтому нуждается в постоянном протирании влажной салфеткой. В остальном претензий к нему у меня нет. Хорошо подходит для совсем мелких деталек.

Всё изделие размером где-то с пятирублевую монету.
Все детальки хорошо примазываются друг к другу.
Вот на этом черепе, например, каждая чешуйка вылепливалась отдельно и наклеивалась на крыло: все прекрасно держится.

Фимо также прекрасен тем, что у него большая цветовая гамма, и некоторые вещи можно не красить, а сразу лепить из того цвета, который нужен. Например, в гамме присутствуют даже серебряный и золотой фимо.

Для крупных деталей самозапекающиеся пластики тяжеловаты, даже если большую часть основы составляет фольга. Пожалуй, из того, что я делала, самое крупное, для чего был использован самозапекающийся пластик - это вот такие рога.

Потом их насаживали на обруч. Приклеиваться Моментом они уже не пожелали, и все время норовили отвалиться. А поскольку оно было нужно в режиме "бегом", то пришлось закреплять их ещё и скотчем, что не добавило изящности изделию. Потом пришла идея, что помимо клея можно использовать дополнительно монтажный скотч, который вообще фиг отдерешь.

Если вы уже запекли деталь, а потом обнаружили на ней какой-то изъян и ошибку лепки, то поправить его очень сложно. Если изъян небольшой, то проблемное место можно немного растворить ацетоном, а потом зашлифовать. Ацетон обладает свойством слегка подплавлять пластик.
Если вы лепите из запекающегося пластика отдельные детали - например, для маски - то детали придется запекать, а потом приклеивать к маске отдельно - сами они не приляпаются, структура у них неродственная. Хорошо подходят для всяких зубов-рожек и прочих подобных деталей.

И последние пару слов о питерской "Пластике". Не знаю, как у вас, а у меня она вызвала лишь одну, но пламенную эмоцию: "и больше никогда!". Короче, работать с этим материалом не советую, ибо геморрой не стоит свеч.

С каким-то облегченным самоотвердевающим имела дело. Возможно, именно с этим желтым, который у вас упомянут. Пыталась сделать из него крупную деталь, которой надо было быть очень легкой. В итоге оно жизнерадостно меняло форму и трескалось. Трещины замазывали обычным самоотвердевающим, но до конца не удалось - пришлось поверх перекрывать акриловым контуром. Мелкие трещины он отлично грунтует, и от рук отмывается за день )

Дополнения к статье:
Рога, острые уши и прочее лепятся из "Papreclay Delight" - весят мало, закрепить проще. Из самоотвердевающих пластиков лучший, по мнению отечественных кукольников, - японский "La Doll". Трещины на самоотвердевающих пластиках элементарно шпатлюются тем же пластиком, разведённым в воде. Из запекаемых пластиков есть самый дешёвый вариант - отечественная подделка под Fimo, называется «Сонет» - действительно превосходный плане запечки пластик - даже при плохом вымешивании трещин и чешуи нет.
Зато легко ловит пыль. Продаётся в том числе большими блоками, типа фимошных, только стоит в 3-4 раза дешевле. Бывает всех цветов радуги.

А чтобы не появлялась "чешуя" на запекаемых пластиках, их просто надо ВЫМЕШИВАТЬ. Так долго и интенсивно, пока не появится ощущение, что пластик сам себя греет изнутри. Иногда на это может уйти до 10 минут, но это тоже не панацея. Даже если очень хорошо вымешать пластик, но внутрь заползет пузырек воздуха - чешуя появится. Я пластики вымешивала до того, что они в руках течь начинали, от чешуи это не спасало совершенно. А вот вымешивание + тщательное выглаживание - очень даже 

Запекаемый пластик можно смело дозапекать: замазать недочет и снова запечь, или - стандартная техника изготовления сложных деталей - сначала делается основа, запекается, чтобы не помять в дальнейшем процессе, затем на нее лепится остальное и запекается еще раз. Повторять до необходимости.

Хо-ри - самоотвердевающий пластик превосходно режется, проковыривается, а "La Doll" ещё и точно сверлится. Потом поверхность можно размочить и выравнять. Широкие трещины я заделываю тем же пластиком, только неразмоченным - тупо залепляю, а потом всё сверху выглаживаю жидкой "шпатлёвкой".

Прежде чем запекать изделие, попробуйте сначала запечь ненужный кусочек пластика. Не используйте для обжига микроволновую печь - в ней пластик взрывается! (Вы же не хотите почувствовать себя в роли Дейдары?)